Дайверский форум: Подводная Съёмка - Дайверский форум

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Подводная Съёмка

#1 Пользователь офлайн   koral Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 82
  • Регистрация: 18 Сентябрь 12

Отправлено 26 Апрель 2014 - 19:37

Привет! Вот хрошие советы для тех кто решил увлекаться подводной съёмкой
Где нырять, чем снимать, какое снаряжение брать с собой и, главное, за какими кадрами охотиться — подводный фотограф Андрей Нарчук, лауреат престижных премий, рассказал о секретах профессии.

— С чего стоит начинать подводному фотографу?

— Надеть забродники и исследовать ближайший водоем. Сезон съемки в центральной полосе начинается с мая, когда у жаб брачный период. Можно найти проточную воду (она прозрачнее) и снимать с поверхности вплоть до метровой глубины.

Если тянет в воду, сначала надо поплавать без камеры. Лучше привыкнуть к среде, посмотреть, какие сюжеты интересны. Нырнув сразу с фотоаппаратом, и половину не увидишь.

— Как одеваться для погружения?

— Ни о какой съемке не может быть и речи, если тебе некомфортно. Если находишься в воде по 10 часов в день, можно сильно замерзнуть даже в 30-градусной воде. Поэтому понадобится гидрокостюм. Для подводной съемки надо брать пятимиллиметровый, охотничий. Он на порядок теплее чем то, в чем ныряют дайверы, и позволяет плавать в воде при температуре от +10. А если вы много двигаетесь, то можно в обычных дайверских костюмах с дополнительным утеплением.

Я всегда ныряю в перчатках, потому что под водой есть острые ракушки, камни, и в шлеме, чтобы уменьшить теплоотдачу.

— С аквалангом или без?

— У каждого способа есть свои плюсы. В наших водоемах у фридайверов огромное преимущество, потому что человек с баллоном становится неповоротливым, цепляется за водоросли, камни и быстрее устает. Фридайвер может проскользнуть в любую щель, полежать на дне, выжидая кадр. Зато с аквалангом проще, когда нужно долго находиться без движения. В любом случае я рекомендую тренироваться нырять на задержке дыхания. Полезно в течение года ходить в бассейн.

— Где брать баллоны в аренду?

— В дайв-центрах. Мы чаще передвигаемся на машине, так что груз — не помеха. Лучше на каждого человека брать по 2-3 баллона. Еще нужен компрессор, а это вещь недешевая. У нашего товарища есть. Если он едет с нами, то мы берем по баллону на человека. Если нет, то на каждого человека надо брать 2-3 баллона минимум. Покупать свое оборудование, чтобы нырнуть с ним раза 4 за год, — дорогое удовольствие, поэтому проще взять в аренду.

Если мы летим куда-то далеко, то узнаем, где взять оборудование на месте. В крупных городах есть дайв-центры, но чем дальше от столиц, тем сложнее. Поэтому спасает только поиск через знакомых и по форумам.

— Какие меры безопасности надо соблюдать при подводной съемке?

— Начинать лучше в привычной для вас акватории. И в первую очередь с собой под воду надо брать голову и четко контролировать происходящее, не позволять себе вольностей. Через пару минут оглядываться вокруг и проверять обстановку.

В одиночку плавание запрещено. Бывает один гид и пять фотографов, которые договариваются и периодически посматривают друг на друга. Чем больше глубина, чем больше факторов риска, тем ближе должны работать люди.

Обязательно берем с собой нож. В наших водоемах часто встречаются сети. Запутаться в них можно серьезно. Дайверский компьютер тоже необходим. Он отсчитывает, сколько ты под водой, контролирует уровень азота в баллоне, чтоб не было декомпрессии.

— Что вообще может понадобиться для подводной съемки?

— Любая камера с хорошей матрицей. К ней нужен бокс. Он стоит дороже, чем камера, и не под все камеры есть. Чем легче и компактнее, тем лучше. Это важно, потому что с маленьким боксом можно пролезть туда, куда не пролезут другие. Его можно удерживать на одной руке, держа в другой вспышку. Часто это единственный способ сделать кадр. Под водой каждая рука на счету, а вес и размер имеют значение, особенно в наших водоемах, где много водорослей, продираться через которые с большим грузом неудобно.

Я часто использую выносные вспышки, две или три. Вспышка может пробить на метр-полтора, дальше вода поглощает свет. А при большой мощности высвечивается много мути, особенно в наших водоемах. Поэтому при выборе объектива стоит выбирать стекло с наименьшим фокусным расстоянием и широкоугольное. Вода работает как линза, и ты получаешь плюс 30% увеличения. Мой набор — это 15 фишай, 28, 100 и 150 мм.

К каждому объективу нужен свой порт. Под широкоугольные — это сфера. Лучше из стекла, можно и из акрила. Ее надо подбирать под каждый объектив (учитывается диаметр и расстояние до камеры), чтоб не мылились края кадра. Для популярных объективов есть таблица соответствий, она позволяет найти нужное проставочное кольцо и сферу. Если используешь нестандартную оптику, приходится самому подбирать сферу.

— Где в нашей стране можно нырнуть с камерой?

— Места для погружений в пределах 150 км от крупного города есть везде:Подмосковье, Тверская и Новгородская области, Карелия, Белое море, Дальний Восток, Кабардино-Балкария. Советую искать их по форумам подводных охотников или дайверов. Им тоже нужна прозрачная вода. В Подмосковье вода относительно теплая с июня по сентябрь, но июль и начало августа выпадают из-за цветения. Поэтому в эту пору надо выбирать водоемы, где есть естественные биофильтры. В национальном парке "Смоленское Поозёрье" есть озеро Чистик — в пору цветения там прозрачная вода

— Что интересного можно снять в наших водоемах?

— В любой луже можно найти жаб, водоросли, жучков, личинки, которые через макрообъектив, выглядят фантастическими монстрами. На Дальнем Востоке богатые жизнью моря. На Байкале интересна зимняя подледная съемка. На Белом море можно снимать морских чертей, ангелов и др.

— Если есть удачные кадры, в каком конкурсе стоит поучаствовать?

— В первую очередь, в бесплатных — «Золотой черепахе» и National Geographic.

— Что дает победа на конкурсе?

— Статус. Тебя начинают чаще публиковать, приглашать на мастер-классы или в жюри. Это очень помогает психологически — понимаешь, что то, что ты делаешь, кому-то еще интересно. К сожалению, в нашей стране на природной фотографии не заработать. Но люди, как правило, занимаются этим в свое удовольствие, а не ради денег.

Лично для меня море — моя жизнь. Все важные события были так или иначе связаны с ним. В день свадьбы, на корабле, мы прыгали за борт, и мое обручальное кольцо осталось на морском дне. Друзья до сих пор говорят, что я женился на море.

источник: http://strana.ru
0

#2 Пользователь офлайн   leo1 Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 104
  • Регистрация: 03 Май 13

Отправлено 29 Май 2014 - 17:52

Подводные вспышки - секреты выбора и применения
ИзображениеВ большинстве случаев для создания фотографий с красивой и правильной цветопередачей на переднем плане подводные фотографы применяют средства искусственного подводного освещения. Для этого обычно используются осветительные приборы, которые называют вспышками (в отличие от источников постоянного освещения, типа фонарей, фар и прожекторов). Вспышки создают короткий, (до 1/10000 сек.) мощный световой импульс в момент фотографирования. Поэтому, на самом деле, более правильно такого типа осветительные приборы надо называть «электронный импульсный осветитель» - ЭИО , хотя в зарубежной практике такие устройства часто называют «Строб» или « Вспышка-пушка» . Вспышки бывают различной мощности, бывают встроенные и внешние, подводные и надводные, с ручной настройкой и автоматические, с проводным запуском и оптическим и т.д. Современную фотографию невозможно представить без применения вспышек, даже учитывая достижения современности по созданию малошумящих высокочувствительных матриц и мощных светодиодных светильников.

Еще на заре подводной фотографии один из пионеров этого вида съемки французский учёный Луи Бутан довольно быстро убедился в необходимости использования под водой искусственного освещения. Для этого в те далекие годы позапрошлого века он использовал осветительный прибор, в котором в нужный момент в стеклянной колбе в присутствии кислорода под давлением воспламенялась электрическим током магниевая стружка. Этот одноразовый способ довольно долго использовался в наземной и подводной фотографии. Но в середине прошлого века ему на смену пришел более удобный способ освещения – использование энергии высоко интенсивного излучения газоразрядной ксеноновой лампы. Прогресс во всех областях электроники и источниках тока привел нас к тому, чем мы пользуемся сейчас – мощные, компактные, быстродействующие, удобные, много - функциональные вспышки.

Так получается, что ко мне очень часто обращаются фотолюбители по вопросам приобретения, эксплуатации и применения подводных вспышек. Значит это актуально! Поэтому здесь в популярной форме будут изложены необходимые сведения для тех, кто хочет осмысленно и творчески использовать свою технику, а не действовать методом «папуасского тыка».. Я не буду навязывать и какие-то модели, хотя у меня есть свои предпочтения, но попытаюсь дать информацию к размышлению и осознанным действиям.

Для понимания принципа работы вспышки и возможностей оптимально использовать этот дорогостоящий прибор, давайте упрощённо рассмотрим простейшую блок-схему современного фотокомплекса, использующего внешнюю вспышку.

ИзображениеОсновой энергетики служит химический источник тока – различного вида батарейки или аккумуляторы (1). От этого источника запитывается высокочастотный генератор-преобразователь (2). Поэтому в момент запуска прибора можно слышать звук высокой частоты, переходящий в писк – по этому звуку часто судят о том, что вспышка запустилась в работу. Генератор-преобразователь с трансформатором дает на выходе повышенное напряжение ( 330 – 500 Вольт) , которым заряжается высоковольтный накопительный блок, состоящий из одного или нескольких электролитических конденсаторов большой ёмкости. Конденсатор заряжается до установленного определенного напряжения, которое отслеживается специальной схемой. Батарея конденсаторов (3) связана со схемой управления и автоматики (4). Схема управления 4 имеет выход на панель индикации (5), на светооптический блок ( импульсная газоразрядная лампа с отражателем) 6 и на различные системы внешнего управления. И самое главное она позволяет в нужный момент и в нужном количестве разрядится высоковольтному накопительному блоку конденсаторов на газоразрядную ксеноновую лампу, которая входит в светооптический блок (6).

Все это устройство заключается, как правило, в некий корпус. В зависимости от специализации этот корпус может быть негерметичным (для наземного использования) или герметичным ( для подводного использования). Иногда сухопутные вспышки помещаются в специальные герметичные боксы, для тех, кто желает иметь всё «родное» и все функции. Часто вспышки для подводной съемки оснащаются дополнительно источником постоянного света для удобства фотографа и обеспечения подсветки близлежащих объектов, чтобы позволить работать системе автофокусировки фотокамеры.
источник: http://www.dive-in-photo.ru
0

#3 Пользователь офлайн   veterkirov Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 252
  • Регистрация: 15 Сентябрь 12

Отправлено 15 Июнь 2014 - 15:24

Привет всем!
Есть полезный курс для тех кто хочет заняться подводной съёмкой.
Курс PADI "Подводный фотограф"
Изображение
Курс PADI "Подводный фотограф". PADI Underwater Photographer. Основы подводной съемки. Оборудование для подводной съемки.
0

#4 Пользователь офлайн   luch Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 69
  • Регистрация: 06 Май 13

Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:29

Конфигурация подводной фотоаппаратуры от А до Я

Автор - Владимир ГУДЗЕВ
Постоянно общаясь с любителями подводных съемок, и прежде всего, с начинающими подводными фотографами, я понял, что стоит подробно рассмотреть не просто элементы подводной фототехники, а способы ее компоновки и принципы выбора. При этом для фотографа очень желательно понимать, какого типа подводные снимки вы хотите получать, в каких условиях. И хотя бы примерно представлять перспективы своего развития, как подводного фотографа, с учетом возможных финансовых затрат.

Основным инструментом подводного фотографа, естественно, является фотокамера. А фотокамеры делятся на несколько категорий:

· Простейшие фотокамеры компактного размера с несменной оптикой, с наличием большого количества автоматических функций, со встроенной вспышкой. Камеры такого типа, как правило, обидно называют «мыльницами». В этой категории фотокамер существуют два типа устройств: обычные и амфибийные (двухсредные, позволяющие проводить съемку на глубине до 12-15 метров в течение одного-двух часов).
· Продвинутые компактные камеры – обычно имеют более высокие характеристики по быстродействию, с более совершенной оптикой, с возможностью подключения внешней вспышки (сверху имеется так называемый «горячий башмак») и высоким качеством изображения. К этим камерам выпускаются дополнительные аксессуары, например, теле- и широкоугольные насадки.
· Системные камеры (беззеркалки). Так называются продвинутые компактные камеры со сменной оптикой, возможностью подключения внешних вспышек, со сравнительно большими матрицами, высоким быстродействием, большим диапазоном чувствительности и т.д. Это направление сейчас развивается очень быстро, завоёвывая всё больше сторонников, и во многих случаях становится конкурентно способным со следующим типом фотокамер.
· Цифровые зеркальные фотокамеры. В настоящий момент имеют самые высокие характеристики по всем параметрам, для них традиционно выпускается большое количество сменной оптики, вспышек и разных аксессуаров. Камеры этого типа бывают, как любительские (с уменьшенной матрицей, примерно размером 18х24 мм – «кроп-фактор» 1,5), так и профессиональные с полноразмерной матрицей (24х36 мм) Большинство видов этих камер позволяют в настоящее время делать видеосъемку от HD до Full HD, некоторых случаях обеспечивая получения видеоизображения профессионального или даже выше качества.

Все эти типы камер, так или иначе, используются для подводной съемки. Другое дело что не под все модели (а их бесчисленное множество) выпускаются боксы для подводной съемки. Хотя надо сказать, что фирм, производящих боксы и аксессуары для подводной съёмки существует даже больше, чем фирм, производящих фото и видео камеры. Также надо отметить, что серьезной проблемой является быстрая обновляемость простых моделей, что сильно затрудняет принятие решения для подводных фирм о производстве бокса. Поэтому многие фирмы стараются делать боксы для тех камер, которые выпускаются хотя бы в течение 6-12 месяцев, а лучше и дольше.

С аксессуарами задача немного проще. Сменяемость моделей фотокамер на них отражается намного меньше.

Изображение

Давайте сначала рассмотрим самый простой набор для подводной съемки. Например, у вас имеется камера первого типа, пусть даже амфибийная. Поныряв с ней немного и пофотографировав до глубины 10 метров, вы быстро убедитесь в том, что встроенной вспышкой можно пользоваться только до дистанции 30-40 см, даже в чистой воде. Возникает естественная физическая необходимость разнести на некоторое расстояние источник света (вспышку) и объектив.

Немного поразмышляв, вы можете прийти к следующему решению: берется простейшая платформа с гибким кронштейном длиной 30-50 см, на который крепится внешняя светосинхронная вспышка (от самой простой ручной, например Nanoflash до самой сложной с TTL светосинхронизацией и пилотным светом, например, Inon ) . Эту внешнюю вспышку вы соединяете оптоволоконным кабелем с окошком встроенной вспышки камеры (при этом вспышка камеры перекрывается специальной заслонкой, оставляя место только для оптоволоконного кабеля).

Изображение
Ваша внешняя подводная вспышка становится ведомой по отношению к встроенной вспышки фотоаппарата и в точности копирует ее действия. Естественно, что внешняя вспышка должна быть адаптирована для такой работы и допускать наличие предвспышки. При первой же съемке, даже самой простой вспышкой, вы обнаружите качественное расширение возможностей подводной съемки – теперь вы можете делать неплохие фотографии на расстоянии от 20 см до 1,5- 2 м, пользуясь вспышкой. Так у вас образуется простейшая фотосистема для подводной съемки. Назовем это начальной конфигурацией.

Если ваша внешняя вспышка не имеет пилотного света (встроенного фонарика), то вы обнаружите что в неблагоприятных световых условиях (в гротах, пещерах, затонувших кораблях, ночью…и т.д.) ваша фотокамера не может навестись на резкость, она не видит объекта съемки. Значит, понадобится постоянная подсветка, в качестве которой можно приспособить небольшой подводный фонарик. Этот фонарик тоже придется как-то закрепить, допустим, на второй кронштейн. Таким образом, в большинстве случаев вы сможете получать любительские фотографии приличного качества.

Если вы захотите увеличить глубину погружения метров до 40, вы можете приобрести бокс даже под амфибийную камеру. Надежность вашей системы возрастет вдвое. Тут вы обнаружите дополнительные приятные возможности. На боксе сверху может иметься так называемый «холодный башмак», на который вы с удобством поставите пилотный свет. Также на некоторые виды боксов под компактные камеры вы сможете перед иллюминатором установить сменные оптические насадки: расширительную насадку (wide angle adapter) и линзу для макросъемки. Это позволит вам прямо в воде переходить от широкого угла к макросъёмке, не упуская ни одной благоприятной ситуации и сюжета. Итак - ваша система приобретет почти законченный вид для начальной любительской подводной фотографии.

Если, при этом у вас возникнет желание эту же фото систему использовать для подводной видео съемки, вы ,элементарно, на общую платформу камеры через кронштейн поставите мощный видео светильник примерно на 1800- 6000 Люменов (такого вида светильники достаточно компактные и мощные сейчас выпускаются на основе светодиодов и мощных аккумуляторов). Вот так мы собрали подводный фотокомплекс для самой простой любительской камеры.

Аналогичным образом будет компоноваться конфигурация фотосистемы для второго и третьего вида камер. Но, поскольку эти камеры более продвинутые, то здесь конфигурация может быть слегка усложнена, при этом давая больше возможностей для подводной съемки в более жестких условиях, при этом позволяя получать и более высококачественные картинки.

Например, поскольку камеры второго типа (здесь чаще всего применяются камеры Canon G11, G12 и Nikon cool pix P7000, H7100 -для них выпускаются боксы многими фирмами) - имеют «горячий башмак», то они допускают использование проводной синхронизации с внешней вспышкой - некоторым фотографам это кажется надёжнее. В таких случаях используется специальный электронный конвертер, который чаще размещается внутри бокса фотокамеры (например, у боксов фирмы Ikelite). Бывают внешние конвертеры, например, у того же Ikelite и у фирмы SEA&SEA. Эти конвертеры весьма недешевы, и поэтому в большинстве случаев владельцы камер этого типа предпочитают пользоваться оптической TTL синхронизацией. Конфигурация системы будет такой же, как мы уже рассматривали вначале.

Владельцы таких камер, стремясь реализовать большие возможности камеры в подводных съемках, часто используют уже две внешние вспышки, таким образом, что подводный фотокомплекс уже начинает напоминать развесистые оленьи рога. Это, конечно, увеличивает габариты системы, и самое главное существенно повышает ее стоимость. Здесь также используются дополнительные оптические насадки и самые высококачественные из них позволяют увеличить угол поля изображения в воде до 120-150 градусов.

Широкоугольная съемка в воде резко повышает качество подводной картинки, поскольку реализует главный принцип подводной фотографии – «быть как можно ближе к основному фотографируемому объекту». Картинка получается более контрастной, четкой, с красивой цветопередачей на переднем плане (если вы правильно располагаете источники света относительно фотокамеры).

Аналогичным образом собирается фотокомплекс на основе системных камер, например, на основе камер Sony NEX 5N, NEX 7, Olympus PEN и SAMSUNG. Но, поскольку здесь используются сменные объективы, а не оптические насадки, то к боксу пристыковываются или широкоугольный сферический порт (под объектив FISH EYE), или плоский зум порт, или плоский макро порт. А дальше на бокс навешиваются платформа, рукоятки, АРМы , вспышки, фонари, видеосвет. В системах такого рода чаще пользуются оптоволоконной световой TTL синхронизацией. Иногда для удобства применяются АРМы с поплавками. Это позволяет добиться нейтральной сбалансированной плавучести для всего фотокомплекса. Это очень удобно, позволяя более элегантно и осторожно перемещаться над коралловым рифом без риска повреждения кораллов.

ИзображениеТеперь рассмотрим конфигурацию, в основе которой лежит цифровая зеркальная камера (DSLR). Основная конфигурация будет такая же, как и в предыдущей части. Но, в таких серьезных камерах чаще используется проводная синхронизация со вспышками. Причем некоторые фотографы используют в качестве подводных вспышек обычные наземные вспышки, заключенные в соответствующие боксы. Это позволяет обойтись без конвертера и сделать более простой и понятной логику работы со вспышками с реализацией практически всех возможностей, которые дают наземные вспышки.

Для улучшения качества освещения при широкоугольной съемке - необходимо обязательно использование матовых рассеивателей, поскольку наземные вспышки не имеют углов освечивания больше 100 градусов. Здесь также актуально использование дополнительных поплавков (из твердого пенопласта) для уравновешивания и балансировки фотокомплекса. В таких профессиональных фотокомплесах на заднюю крышку бокса часто устанавливают угловой поворотный видоискатель, позволяющий более удобно делать съемку с горизонтальным ракурсом и снизу-вверх. Те фотографы, которым не нравится использовать боксированные вспышки, а предпочитающих более мощные специальные подводные вспышки с возможностью TTL автоматики, используют TTL конвертеры, которые также бывают внутренние и внешние (например, SEA&SEA и Ikelite).

Все эти аксессуары и навески существенно увеличивают габариты системы, ее вес, а самое главное повышают ее стоимость, так, что цена всего комплекта может зашкаливать за 300 тысяч рублей. Это надо учитывать при серьезном отношении к фотографии. Одно утешает, что все это можно, как в конструкторе, добирать постепенно.

Есть ещё более интересные дополнения, позволяющие охватить все темы подводных съёмок, когда на платформе монтируются уже несколько фотокамер (и даже видеокамера) с разной оптикой (под «Широкий угол» и под «Макро») и разными принципами
источник : http://www.dive-in-photo.ru
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей