Дайверский форум: Школа Подводной Фотографии - Дайверский форум

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Школа Подводной Фотографии

#1 Пользователь офлайн   veter Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 44
  • Регистрация: 30 Апрель 13

Отправлено 13 Май 2013 - 20:07

Алексей Зайцев. Школа подводной фотографии:
Глава 1. Не будь козленочком и прочти сначала это!

Подводная фотография или стихийное бедствие? Если вы ныряете не первый день, то наверняка встречали фотографов, готовых ради заветного кадра на все, которые ведут себя под водой, как слон в посудной лавке. Например, крушат кораллы, ложась на них всем телом, чтобы получить нужный ракурс. Такие горе-фотографы с легкостью пройдутся ластами по вашей голове, начав гоняться за наполеонами и черепахами, и поднимут облако ила именно в тот момент, когда вы соберетесь заняться на этом участке дна макросъемкой. Уважаемые господа! Давайте на деле любить и беречь природу, иначе в погоне за «шедеврами» мы можем ее уничтожить!

Настоящий подводный фотограф должен в совершенстве владеть ИДЕАЛЬНОЙ нейтральной плавучестью. При отсутствии течения вам должно быть достаточно одного пальца, чтобы упереться в скалу или мертвый коралл и сохранять положение во время съемки. Если для того, чтобы выйти из узкого грота, куда вы заплыли головой вперед, вам нужно развернуться на 180 градусов, ломая ластами и вспышками все живое, что растет на его стенках, то вам рано брать в руки камеру. Сначала научитесь плавать задним ходом... Этому не так сложно обучиться в бассейне, не нанося ущерба обитателям открытых водоемов.

Самое трудное – сделать выбор

Цель этой книги – помочь вам научиться фотографировать под водой. Практически все современные камеры способны работать под водой, если их «спрятать» в специальный герметичный кожух или, как принято его называть, фотобокс. Не имеет принципиального значения, фотокамеру какой марки вы выберете: Nikon, Canon, Sony, Olympus или что-то еще. Правила съемки и применяемые техники в одинаковой мере подходят к оборудованию любых фирм!

Мы не будем дублировать информацию, содержащуюся в руководстве по эксплуатации фотокамеры. Предполагается, что вы его уже изучили от корки до корки… Поэтому не станем останавливаться на том, что вы можете прочитать и там, лучше обсудим, как все это «богатство» использовать под водой. И еще повторим азы теории фотографии, дабы освежить их в памяти, а также чтобы нам с вами говорить на одном языке. J

Чем можно снимать под водой?

Теоретически, для подводной фотографии годится любая современная цифровая камера. Существует только одно ограничение – это наличие для данной модели герметичного чехла или, как его принято называть, фотобокса. Поэтому перед приобретением фотоаппарата поинтересуйтесь, выпускаются ли для него боксы. Сделать это несложно: все современные производители подводного фото- и видеооборудования имеют сайты в Интернете, где вы можете проверить наличие бокса именно для вашей камеры. В приложении к книге вы найдете веб-адреса производителей фотобоксов.

DSLR-камера, MILC-камера или «мыльница»?

Существует несколько принципиально разных типов современных цифровых фотокамер. На чем остановить свой выбор? Какую камеру предпочесть для подводного использования? Компакт («мыльницу»), «беззеркалку» со сменной оптикой или старую доброе «зеркало»? Попробуем разобраться...

Цифрокомпакты («мыльницы»)

Плюсы:

– небольшие габариты и вес, что важно для часто путешествующих дайверов;

– универсальность, возможность снимать в диапазоне от широкого угла до макро без смены объектива;

– относительно невысокая стоимость комплекта.

Минусы:

– невысокая скорость съемки кадров с максимальным разрешением;

– задержка срабатывания затвора (по сравнению с зеркальными фотокамерами);

– ручная наводка на резкость и установка ручных режимов могут вызвать затруднения;

– затрудненность визирования по ЖК-дисплею в условиях высокой внешней освещенности;

– не все «мыльницы» могут снимать в формате RAW;

– высокий уровень цветового «шума» из-за малых размеров матрицы и большого количества мегапикселей.

Если вы решили, что небольшие габариты и вес комплекта для вас имеют первостепенное значение, покупайте компактную цифровую камеру. Но, как говорила мама Форреста Гампа, «дурак дураку рознь». Так и с «мыльницами». Не бросайтесь покупать первую попавшуюся! Воспользуйтесь моими советами, чтобы избежать разочарования. На что же нужно обратить внимание?

1) Желательно, чтобы объектив был поширокоугольнее. Как это определить? В технических данных к камере производитель обязательно приводит его фокусное расстояние в миллиметрах, эквивалентное 35-мм формату. Например, 24–70 мм. Чем меньше первая цифра, тем шире угол зрения объектива. Если есть выбор между 20 и 35 мм, выбирайте 20 мм. Почему? Об этом вы узнаете чуть дальше.

2) У большинства современных «мыльниц» объективы с переменным фокусным расстоянием или, как их называют фотографы, «зумы». Не гонитесь за зумом с большим диапазоном изменения фокусного расстояния. Для подводной съемки достаточно трех-, максимум 5-кратного зума.

3) Обратите внимание на управление режимами. Желательно, чтобы, кроме так называемой «зеленой» зоны (полностью автоматической съемки), у камеры были режимы приоритета выдержки (обозначается S у Nikon и Tv у Canon), приоритета диафрагмы (А) и ручной режим (М).

4) Очень хорошо, если у вашего фотоаппарата будет «горячий башмак». Это разъем в верхней части камеры, как правило, над объективом, в который вставляется внешняя дополнительная фотовспышка.

Спросите продавца или поищите в инструкции, может ли камера снимать в формате RAW («с чем едят» RAW и для чего он нужен подводному фотографу, вы узнаете в 4 главе).

5) ЖК-дисплей должен быть большим и ярким.

Изображение

Изображение

DSLR-камеры

Если вы ставите перед собой большие творческие задачи и хотите получать максимально качественные снимки, советую остановить свой выбор на цифровом однообъективном зеркальном фотоаппарате, или DSLR (Digitalsingle-lensreflexcamera).

Основное преимущество DSLR-камер – зеркальный оптический видоискатель, доставшийся им от пленочных однообъективных «зеркалок». Свет, проходя через объектив, отражается от зеркала, которое направляет его в пентапризму и далее в видоискатель. Фотограф видит реальную картинку: что отображается в видоискателе, то будет и на снимке. В момент съемки зеркало поднимается вверх, створки затвора открываются, и свет попадает на матрицу. Зеркальный видоискатель очень удобен в условиях яркого солнечного освещения, кроме того, он позволяет оценить глубину резкости будущей фотографии и использовать ручную фокусировку.

* У первых DSLR-камер ЖК-экран использовался только для просмотра отснятых кадров и работы с меню, а кадрирование было возможно только через оптический видоискатель. Сегодня почти все зеркальные цифровые камеры имеют возможность визирования по ЖК-экрану. Эта опция называется «Live View». Существует несколько принципиально отличающихся способов визирования по ЖК-экрану: например, полупрозрачное зеркало и дополнительная матрица, снимающая с него изображение. Или же используется основная матрица камеры (тогда визирование по ЖК-экрану происходит при поднятом зеркале). Такой способ визирования вызывает значительную задержку срабатывания затвора, что делает его неприемлемым для съемки под водой. Подводные фотографы почти не используют «Live View» с зеркальными камерами, ведь старый добрый зеркальный видоискатель гораздо удобнее.

Плюсы цифровых зеркальных камер:

– широкий выбор сменной оптики и аксессуаров, что предоставляет большой простор для творчества;

– высокое качество оптики;

– прямое визирование через объектив;

– отсутствие задержки срабатывания затвора;

– легкость управления режимами (да-да, я не оговорился!);

– высокое качество фотографий (большой размер матрицы, съемка в формате RAW, низкий уровень «шума», широкий динамический диапазон).

Минусы:

– большие габариты и вес;

– высокая стоимость системы (самой камеры, объективов и аксессуаров).

Оговорка: далеко не все «зеркалки» обладают безоговорочным преимуществом перед компактными камерами. Зеркальные камеры так называемого начального уровня не слишком далеко ушли от некоторых «мыльниц» по своим техническим характеристикам и возможностям. Именно поэтому, если вы твердо решили перейти с «мыльницы» на «зеркало», выбирайте камеру более высокого класса.

К габаритам и весу подводной фототехники вы довольно быстро привыкнете. Со стоимостью комплекта, на первый взгляд, ничего не поделаешь, но и тут катастрофы нет. Можно начать с малого: приобрести пока что камеру с одним объективом, бокс и одну фотовспышку. А по мере освоения комплекта докупать недостающие объективы, порты и вспышки. В итоге вы заплатите ту же сумму, но постепенно, что гораздо легче. Если же ваши финансы позволяют купить все сразу, вы – счастливый человек!

Изображение


Изображение

MILC-камеры (EVIL-камеры)

В последние годы появился новый класс фотоаппаратов – MILC-камеры (Mirrorless interchangeable-lens camera), или беззеркальные цифровые камеры (также можно встретить название «EVIL-камера»).

У беззеркальных цифровых фотоаппаратов нет подвижного зеркала и пентапризмы, а визирование и оценка глубины резко изображаемого пространства производятся при помощи электронного дисплея. Отсутствие подвижного зеркала уменьшает вибрацию корпуса в момент срабатывания затвора и снимает ограничения по скорости съемки. У электронного видоискателя нет параллакса (несовпадения оптических осей объектива и видоискателя), так как визирование происходит через объектив.

Основным преимуществом беззеркальных цифровых камер со сменными объективами по сравнению с DSLR-камерами (цифровыми однообъективными зеркальными аппаратами) является значительно меньший рабочий отрезок. Габариты таких камер гораздо меньше, и к ним можно присоединить большинство современных объективов (разных производителей!), в том числе и от пленочных однообъективных зеркальных и дальномерных фотоаппаратов (через переходники-адаптеры). Например, на камеру Sony NEX с фотобоксом Nauticam через специальный адаптер можно устанавливать специальные подводные объективы производства Nikon и Sea&Sea. В «доцифровую» эпоху этими прекрасными объективами оснащались аппараты семейства Nikonos – уникальные камеры-амфибии, которые не нуждались в герметичном боксе. До сих пор можно найти в продаже как б/у, так и новые объективы для Nikonos, а с появлением MILC-камер они обрели «вторую жизнь».

По габаритам и массе беззеркальные цифровые камеры со сменными объективами сравнимы с «мыльницами», но при этом матрицы MILC-камер превосходят по физическим размерам матрицы большинства «компактов». Соответственно, по «шумовым» показателям они «кладут на лопатки» «мыльницы», а по качеству картинки вполне могут конкурировать с «зеркалками» начального и среднего уровня. Технический прогресс не стоит на месте, и я не удивлюсь, если рано или поздно «беззеркалки» по качеству фотографий догонят своих зеркальных собратьев профессионального класса.

Итак, плюсы MILC-камер:

– меньшие габариты и вес по сравнению с DSLR-камерами (вы больше не будете платить за перевес в аэропорту!);

– возможность присоединения большого парка объективов;

– высокое качество картинки из-за сравнительно большого размера матрицы.

Недостатки:

– цена на топовые модели почти равняется цене «зеркалок» среднего уровня;

– стоимость бокса и акссесуаров также довольно высока, так что, приобретая такую камеру и строя на ее основе систему для подводной съемки, вы не получите значительной экономии средств.

Изображение

Изображение



Подводим итоги

На сегодняшний день я распределил бы «призовые места» следующим образом: на высшей ступеньке пьедестала – DSLR-камеры, «серебро» я бы отдал MILC-камерам, а «бронзу» получают цифрокомпакты с несменной оптикой. Кто знает, может быть, очень скоро зеркальным чемпионам придется потесниться на Олимпе?

Выбор бокса

Вы определились с моделью камеры. Теперь наступает ответственный момент: выбор водонепроницаемых «доспехов» для вашего фотоаппарата, то есть бокса. Основная задача бокса – не допустить попадания воды на камеру и в тоже время сделать доступным управление ею под водой. Каковы основные критерии выбора бокса?

1) Прежде всего, убедитесь, что наружу выведены все основные органы управления камеры: кроме рычага, нажимающего на спуск затвора, хотелось бы увидеть кнопки или рычажки, управляющие сменой режимов (М, S, A и т.п.); режимами замера экспозиции; работой системы автофокусировки; экспокоррекцией; установкой светочувствительности (ISO); работой вспышки и изменением ее режимов; установками баланса белого, формата файлов; просмотром и удалением отснятых кадров.

2) Бокс должен иметь большие и удобные ручки, которые можно держать даже в толстых перчатках для холодной воды.

3) Видоискатель должен быть сконструирован таким образом, чтобы вы в маске без напряжения зрения видели кадр целиком.

4) Наличие системы портов (иллюминаторов) для использования различных объективов, с высоким качеством оптических поверхностей и легким присоединением.

5) Надежное, но при этом быстроразъемное крепление армов (кронштейнов) фотовспышек.

6) Рабочая глубина – не менее 60 метров.

7) Легкий вес и устойчивые к коррозии материалы.

8) Простота и легкость ухода и технического обслуживания.

Так повелось, что фотобоксы для «зеркалок» выпускают только независимые производители. Компании Canon, Olympus и Sony производят боксы для некоторых моделей своих цифрокомпактов. Независимых производителей не так уж и мало, во Всемирной паутине вы найдете много информации на эту тему. Как выбирать среди этого многообразия?

Попробуем разобраться вместе. Условно все боксы можно поделить на два семейства: пластиковые (в основном их делают из поликарбоната, AБC-пластика или карбонового волокна) и металлические (из легких, но прочных алюминиевых сплавов). Хотя встречаются и сочетания этих материалов, например, передняя часть бокса из металла, а задняя стенка – из AБC-пластика. Такие боксы все равно можно зачислить в разряд металлических.

Пластиковые боксы

Пластиковые боксы имеют ряд неоспоримых преимуществ перед металлическими.

1) Легкость.

2) Поликарбонатовые боксы прозрачны, что облегчает управление и контроль над камерой.

3) Отсутствует коррозия.

4) Боксы просты в изготовлении: «коробка» одна и та же, меняется только расположение отверстий для кнопок и приводов. Соответственно, цена на эти боксы более «гуманна».

В то же время есть у них и недостатки (впрочем, перечисленное ниже не относится к пластику и карбоновому волокну).

1) Хрупкость: поликарбонат боится ударов. На холоде все становится еще хуже…

2) Материал накапливает внутренние напряжения и склонен к образованию трещин.

3) Ультрафиолетовое излучение вредно для поликарбоната.

4) Превышение (даже на несколько метров) максимальной глубины, указанной в паспорте, может привести к разрушению фотобокса.

5) Габариты таких боксов нельзя назвать маленькими… Чтобы не нести затрат на новую оснастку для изготовления бокса, «коробка» должна быть такой, чтобы в нее вписалось как можно больше моделей камер разных размеров.

При бережном обращении и не очень частом использовании пластиковый бокс может прослужить годы. С учетом того, что новые модели камер появляются сейчас быстрее, чем стареет оборудование, для любителя, наверное, выгоднее приобрести поликарбонатовый бокс, чтобы в случае замены камеры на новую не понести больших финансовых потерь. Вы можете продать старый корпус, оставив себе все порты, вспышки и кронштейны, и потратить не так много денег на покупку только новой «коробки».

Лучшими боксами из поликарбоната, на мой взгляд, являются произведенные американской компанией Ikelite Эта фирма уже почти полвека делает отличные боксы, фотовспышки и фонари. В ее каталоге есть боксы как для «мыльниц», так и для «зеркалок» и даже для видеокамер. (Я много лет использовал боксы, вспышки и аксессуары этой фирмы. В моем арсенале были боксы для Nikon D80 и D300. Сейчас пользуюсь их боксом для Nikon D700 c вспышками DS160).

Из карбонового волокна хорошие боксы делает немецкая компания BS kinetics их рабочая глубина – 80 метров!

Легкие и очень эргономичные боксы с необычным дизайном из АБС-пластика высокого качества делает японская компания Zillion

Боксы из металла

Если вы остановили свой выбор на дорогой профессиональной зеркальной камере, стоит подумать о приобретении металлического бокса. Такие боксы имеют ряд неоспоримых преимуществ перед пластиковыми:

– механическая прочность;

– большая рабочая глубина и многократный запас прочности;

– небольшие габариты и эргономичность;

– долговечность.

Единственный недостаток – высокая стоимость. Среди металлических фотобоксов есть свои «Бентли» и «Майбахи». Прежде всего это австрийские Seacam (www.seacam.com) и Subal. Высокого качества боксы ,бельгийской компании Hugyfot (www.hugyfot.com) и немецкой Sealux. Есть производители металлических боксов и в Новом Свете, например, канадская компания Aquatica. В Японии тоже их делают, причем «на пятерку»: компания Anthis выпускает легкие и компактные боксы под торговой маркой Nexus; российским дайверам давно известны боксы от компании Sea&Sea, они появились на нашем рынке одни из первых. Фирма Inon выпускает несколько моделей боксов для набирающих популярность «беззеркалок». Недавно на рынке подводной фототехники появились и изделия компании из Гонконга Nauticam. Боксы этой фирмы отличают продуманность эргономики, высокое качество и обилие оригинальных технических решений.

Изображение

Изображение




Изображение

источник: http://www.opensea.ru
0

#2 Пользователь офлайн   byrya Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 64
  • Регистрация: 18 Сентябрь 12

Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:00

Привет всем!
Вот ещё хорошая статья по основам подводной фотографии.

Подводная фотография. Как снимать под водой? Техника и боксы для подводной съёмки. На Земле есть множество чудесных мест, городов, архитектурных сооружений и великолепных пейзажей, которые не устают снимать профессионалы и любители со всего мира. Но особой притягательностью и уникальностью обладает другой особый мир, который с удовольствием пытаются фотографировать все, у кого есть хоть малейшая возможность. Это подводный мир с завораживающими кораллами, яркими рыбками, опасными муренами и барракудами, грациозными скатами, дельфинами и миллионами других жителей. Именно в эту подводную вселенную и стремится человек, чтобы увидеть и запечатлеть на фото ее чудеса, которые манят новизной, тайной и удивительными, полными приключений, поисками неизведанного.

Еще пару десятилетий назад подводная фотография была редкостным, доступным лишь немногим избранным, увлечением. Сейчас подводная съемка, как и дайвинг, уже доступна многим, и заняться ею может любой желающий, оказавшись в богатом на подводную фауну и флору месте. Можно начать с фотографирования крабов, камней и ракушек на берегу, а можно, надев акваланг, спуститься к затонувшему кораблю на поиски волшебных кадров.

Но все же в отличие от других видов фотосъемки (портретной фотосъемки, детской, пейзажной, ночной, архитектурной, свадебной) подводная съемка сильно зависит от условий. Во-первых, нужно уметь плавать и нырять, во-вторых, уметь фотографировать правильно, в третьих, обладать фотокамерой, которая позволит сделать приличные снимки под водой. Но, обо всем по порядку.

Подводная фотография

Изображение

В композиционном плане в подводной фотосъемке нет ничего нового или сложного. Тут требуется применять все те же законы и правила композиции. Однако помимо профессиональных навыков фотографу необходимо умение плавать под водой, нырять и использовать дополнительное подводное снаряжение. Плавая на поверхности с маской и трубкой, трудно рассчитывать на обилие хороших и интересных фотографий.

Основной сложностью в подводной съемке является тот факт, что нас и наш объект съемки разделяет толща воды, а не прозрачный и привычный воздух. Вода очень сильно поглощает цвет и свет. Если снимать объект на расстоянии, то на фото будет почти ничего не видно, кроме однообразной зелено-голубой массы с более темным пятном по центру, которым, видимо, является заинтересовавшая вас рыба. Так, многие любители, сделав пару десятков кадров, полностью разочаровываются подводной фотографией и бросают это увлекательное занятие, едва начав.

Композиция подводного фото

Изображение

Но, спешу вас обрадовать! С появлением цифровых фотоаппаратов процесс обучения подводной фотосъемке значительно упростился и ускорился. То, на что раньше требовались десятки погружений, сейчас вполне можно освоить всего за один раз. Ведь результат мы видим сразу на экране, и сразу понимаем свои ошибки. Поэтому, применяя основные приемы подводной фотосъемки и используя хорошую технику, вы можете быстро добиться довольно-таки впечатляющих результатов. Как это сделать? Дом Советов как всегда поможет вам советом и расскажет о подводной фотосъемке

. Не забывайте, что вы фотографируете не просто рыбу, а рыбу в окружении ее собственного мира. Какое ее место в нем? Зачем вы делаете этот снимок? Вы уверены, что часть рыбьего хвоста в кадре и являлось вашей целью? Удачный ли ракурс вы выбрали, достаточно ли близко подкрались к объекту? Все это имеет важное значение. Помните, что подводное фото - это не просто доказательство вашего пребывания под водой, это также творческий процесс поиска и построения красивого сюжета.

Техника для подводной съемки - залог успеха

Говорят, что хорошему фотографу не важно, какой фотоаппарат он держит в руках. Ничто не сможет испортить кадр талантливому человеку. Однако, к сожалению, речь явно шла не о подводной фотосъемке. Ведь здесь выбор подходящей подводной техники становится очень актуальным. Не обязательно тратить уйму денег на дорогостоящее оборудование, приличные снимки можно делать и за не такие большие деньги, однако, будем реалистами и признаем, что одноразовые мыльницы в боксах с подводной фотосъемкой не имеют ничего общего. Почему? Давайте разберемся в причинах и посмотрим, что происходит со светом под водой. Как упоминалось ранее, вода сильно поглощает свет и цвет, в частности цвета «теплого» спектра – красные, желтые, оранжевые. Чем дальше мы от объекта, тем меньше красок отобразится на фото. На определенном расстоянии любой объект будет выглядеть на снимках синим либо зеленым. Даже невероятно чистая и прозрачная вода южных морей все равно играет роль мощного синего фильтра, установленного на ваш объектив.

Как же избежать эффекта синего фильтра в подводной съемке?

Расстояние до объекта.
Самое главное правило подводной съемки – это приблизиться к объекту настолько близко, насколько это возможно. А лучше еще ближе. Если вы проводите подводную макросъемку вас с объектом должны разделять считанные сантиметры, если обычная съемка – не больше 1-2 метров. Чем меньше воды будет разделять вас и объект, тем больше света попадет на матрицу, тем качественнее будет фото.

Выбор объектива. Исходя из особенностей подводного освещения определяем тип объектива, который наиболее предпочтителен в подводной съемке. А предпочтительны всего два - сверх-широкоугольный объектив и макро-объектив. Первый позволяет фокусироваться на крайне малом расстоянии – около 10-15 сантиметров. Такие объективы великолепно подойдут для съемок подводных пейзажей, коралловых рифов, а также крупных животных: китов, акул, дельфинов. Макро-объектив также позволяет сфокусироваться на маленьком расстоянии, и поэтому идеален для съемки крошечных подводных созданий. Просмотрите любой альбом подводных фотографий. Тут вы увидите всего два типа снимков – широкий угол и макрофотографии. Вот и все.

Использование вспышки. Если на поверхности профессионалы используют вспышку крайне редко, то под водой она просто необходима. Ведь только вспышка способна восстановить яркие цвета, безжалостно поглощенные толщей воды. Поэтому применять вспышку под водой необходимо в обязательном порядке.

Как выбрать камеру для подводной съемки?

Теперь, когда вы лучше разбираетесь в особенностях и сложностях подводной съемки, Дом Советов даст несколько рекомендаций по поводу выбора фотокамеры. Все имеющееся в продаже подводное фотооборудование можно условно разделить на три основных типа.

Дешевая техника для подводной съемки. Отличается невысокой ценой и невероятными и щедрыми обещаниями производителей. Однако, на практике получается сплошное разочарование. Оптика этой чудо-техники не рассчитана на фотографирование под водой. Объективы таких камер недостаточно широки для того, чтобы фотографировать подводные пейзажи, и не обеспечивают приемлемый режим "макро" для съемки подводных жителей. А встроенная вспышки, расположенная сразу над объективом, скорее мешает, чем помогает съемке.

Умеренно дорогие камеры. Такая подводная техника стоит на порядок дороже, но и результат обеспечивает вполне достойный. Многие современные цифровые "мыльницы" можно поместить в различные водонепроницаемые боксы. Но проблемы с широким углом и недостаточным макро все равно остаются. В этом случае можно использовать дополнительные широкоугольные конверторы или макронасадки. Однако, перед тем, как покупать подводный бокс, убедитесь, что он впоследствии позволит вам применять эти дополнительные элементы.

Боксы для подводной съемки

Изображение



Подводные боксы бывают двух видов: мягкие прозрачные чехлы и жесткие пластиковые боксы.
Мягкие чехлы имеют вид прозрачных пакетиков, выполненных из двухслойного поливинилхлорида, и со встроенным стеклянным глазком для объектива.

Достоинства:

  • Удобны в использовании. Нужно поместить камеру в чехол и зажать два зажима.
  • Подходят к любой подходящей чехлу по размеру камере.
  • Относительно дешевы.
Недостатки:

  • Небольшая прочность чехла.
  • Максимально допустимая глубина - 3 - 10 метров.
  • Невозможность подключить к камере ни одно дополнительное устройство.

Жесткие боксы
Жесткие боксы изготавливаются, как правило, из прозрачного пластика, а все крепления и соединения защищены специальными прокладками и уплотнительными кольцами. Фотокамеру можно настраивать прямо под водой, все кнопочки и специальные колесики находятся снаружи бокса, и надавив на них, вы нажимаете соответствующую кнопку на камере и меняете настройки.

Достоинства:


  • Прочность и ударостойкость.
  • Возможность опускать бокс с камерой на большую глубину: 40 - 60 метров.
  • Некоторые модели позволяют прикрепить к боксу внешнюю вспышку и дополнительные насадки на объектив.
Недостатки:

  • Жесткий бокс подходит только к конкретной модели камеры. Если же бокс универсален и подходит к большому количеству фотокамер, то нажать в нем можно только на кнопку спуска. Ручная настройка параметров под водой будет недоступна.


Как мы говорили, освещение – одна из главных проблем подводной съемки. При естественном освещении возможно делать нормальные по качеству снимки только близко к поверхности, не глубже 1,5-3 метров в зависимости от прозрачности воды и погоды. Если чуть больше углубиться в морские глубины, то наличие вспышки становится абсолютной необходимостью. Однако встроенная вспышка, к сожалению, не решает проблему. Мельчайшие микроорганизмы, водоросли, планктон рассеивают свет, причем значительная их часть попадает в объектив и портит кадр, сделанный с использованием встроенной вспышки. Единственным выходом из положения является применение внешней вспышки, которая удалена от камеры и крепится длинной штангой. Такая вспышка может подсвечивать объект сбоку, что обеспечивает гораздо более качественные снимки. Существуют специальные комплекты для подводной съемки, которые включают в себя бокс для камеры и внешнюю вспышку с гибким креплением.

Внешняя вспышка для подводной съемки

Изображение

Как мы говорили, освещение – одна из главных проблем подводной съемки. При естественном освещении возможно делать нормальные по качеству снимки только близко к поверхности, не глубже 1,5-3 метров в зависимости от прозрачности воды и погоды. Если чуть больше углубиться в морские глубины, то наличие вспышки становится абсолютной необходимостью. Однако встроенная вспышка, к сожалению, не решает проблему. Мельчайшие микроорганизмы, водоросли, планктон рассеивают свет, причем значительная их часть попадает в объектив и портит кадр, сделанный с использованием встроенной вспышки. Единственным выходом из положения является применение внешней вспышки, которая удалена от камеры и крепится длинной штангой. Такая вспышка может подсвечивать объект сбоку, что обеспечивает гораздо более качественные снимки. Существуют специальные комплекты для подводной съемки, которые включают в себя бокс для камеры и внешнюю вспышку с гибким креплением.

Аксессуары для подводной съемки

Красные светофильтры
Вода поглощает цвета красного спектра и придает снимкам насыщенный зелено-голубой оттенок. Чтобы этого избежать, используют красные фильтры, которые позволяют компенсировать поглощение теплых оттенков и добиться избавленных от излишка синевы фотографий. Красные фильтры выпускаются отдельно под разные боксы, а поэтому при их выборе нужно быть внимательным.

Силиконовый гель
Такой гель обычно входит в комплект при покупке бокса. Силиконовый гель необходим для смазки уплотнительных колец, всевозможных прокладок и поворотных элементов жесткого бокса. Гель также защищает прокладки от разрушительного воздействия морской воды и препятствует проникновению воды в бокс. Когда гель закончится, его придется докупать дополнительно.

Защита от запотеванияИзображение
Специальная жидкость для защиты глазка бокса от запотевания очень редко входит в комплект поставки бокса и еще приходится покупать самому. Однако, без этой жидкости определенно не обойтись, в случае запотевания глазка, можно считать, что фотосъемка окончена.

О подводной съемке можно рассказывать еще долго и живописно, но ничто не заменит хотя бы одной подводной фотосессии. Вооружайтесь камерой, покупайте бокс и вперед – навстречу неизведанному! А если подводная съемка не задалась или не хватает средств на дорогостоящие аксессуары, не расстраивайтесь. Великолепные и разнообразные снимки можно сделать совсем рядом с поверхностью водной глади, и по красоте они не уступят подводным шедеврам.

источник: http://www.proocean.ru
0

#3 Пользователь офлайн   veter Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 44
  • Регистрация: 30 Апрель 13

Отправлено 02 Февраль 2014 - 13:44

(продолжение)


Алексей Зайцев. Школа подводной фотографии:
Глава 2. Тут вам не там – чем подводная фотография отличается от «сухопутной»…


Вы – под водой!

«Сухопутный» фотограф может выйти погулять на закате, имея в рюкзаке объективы на все случаи жизни, пару запасных камер, батареи и флешки, а также термос с чаем и бутербродами. Найдя красивый вид, он установит штатив и задумается о том, какой объектив использовать. Под водой, однако, все немного не так...

Потеря света и цвета под водой

Не открою Америки, если скажу, что на глубине не так светло, как на поверхности. Почему? Вода в 770 раз плотнее воздуха. Даже самая чистая природная вода примерно в тысячу раз менее прозрачна, чем воздух. То есть толща в 1 метр имеет такую же прозрачность, как километр воздуха!

Немного углубимся в физику... Прозрачность воды зависит от того, сколько в ней растворено и взвешено частиц. В воде растворены минеральные соли, кроме того, в ней присутствуют мельчайшие фрагменты песка, ила, то есть неорганические частицы. И органические тоже: микроорганизмы, обитающие в толще воды (планктон), продукты распада. Все это, вместе c пузырьками газов и воздуха, находится в постоянном движении, перемешиваясь волнами, течениями, подчиняясь сезонным колебаниям, зависящим от фаз луны, солнца, ветров и атмосферных явлений…

Поглощение видимого света в воде происходит по двум причинам. Первая – это столкновение фотонов с молекулами воды, и, как следствие, потеря ими части энергии, которая переходит в тепло и нагревает воду. Вторая причина – поглощение света взвешенными частицами. Чем сильнее загрязнена вода, тем сильнее поглощение. В очень чистой морской воде потери света за счет поглощения могут составить 5% на каждый метр, в речной и озерной – до 99%.

Теперь первым вопросом, который вы будете задавать себе при виде любого водоема, будет: «А какая здесь прозрачность?» Естественно, чем прозрачнее вода, тем лучше будут фотографии. Прозрачность измеряется при помощи белого диска (его называют диск Секки), который опускается на тросе до такой глубины, пока не перестанет различаться с поверхности. Глубина эта и будет являться измеренной прозрачностью воды. Но дайверы оперируют другим показателем – для нас важнее горизонтальная видимость. Горизонтальная видимость в среднем на 40 процентов меньше измеренной описанным выше способом.

Идеальный вариант, когда видимость под водой максимальная. Обычно это 40 метров. В некоторых местах, например, в открытом океане, прозрачность может быть и выше, доходя до рекордных 50-70 метров. В тропиках хорошей считается горизонтальная видимость 20-30 метров. Но не приходите в уныние, если видимость вдруг стала совсем плохой. Снимать можно и в очень мутной воде (маленькие объекты с близкого расстояния, то есть макро), так что вы не будете скучать на берегу даже в этом случае!

Поглощенный свет потерян для фотокамеры, но можно компенсировать это увеличением светочувствительности матрицы фотоаппарата. Но все осложняется тем, что свет поглощается водой неравномерно. Из школьного курса физики вы, наверное, помните, что свет состоит из волн разной длины, которые все вместе и составляют видимый свет. Эту совокупность волн разной длины еще называют спектром. Детская считалочка помогает запомнить последовательность его цветов: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Сильнее всего поглощаются водой теплые цвета спектра, начиная с красного, а меньше всего – синий и фиолетовый. Именно поэтому толща воды окрашена в синий цвет, и чем глубже, тем он становится насыщеннее и темнее.

Изображение

В литературе, посвященной подводной съемке, часто можно встретить схему, наглядно иллюстрирующую поглощение цвета водой по мере увеличения глубины. Эта схема приблизительно показывает процесс поглощения цвета в очень прозрачной морской воде, при высоко стоящем солнце. На ней видно, что красные лучи поглощаются на глубине 10 метров. Если вы хоть раз ныряли в таких условиях, например, на Красном море, то должны возразить: «Я видел красный цвет на большей глубине!» И вы будете абсолютно правы. Световые волны красной части спектра поглощаются водой постепенно, и на 10 метрах не исчезают, как по мановению волшебной палочки: их становится все меньше и меньше, пока на определенной глубине они не поглощаются вовсе. На Красном море это 30-40 метров. Так что данная схема поглощения цвета – весьма упрощенная. Принято считать, что ниже 10 метров количество красных световых волн становится настолько малым, что это уже заметно на фотографиях. Например, ярко-красные ласты вашего бадди превращаются в бледно-розовые… И чем глубже мы будем погружаться, тем сильнее будет этот эффект. На глубине 40 м ярко-красный цвет превратится в черный.

* Природа наделила нас очень совершенным инструментом – зрением. Примечательно, что наши глаза воспринимают свет гораздо лучше, чем светочувствительная матрица фотокамеры. Там, где мы еще различаем остатки красного, для фотокамеры цвета будет недостаточно, и снимок получится не таким, как видел наш глаз. Наши глаза – не просто подобие камеры-обскуры. Изображение, которое формируется на сетчатке хрусталиком, с помощью зрительного нерва передается в мозг – наш «персональный компьютер», который не только переворачивает картинку, но и «вытягивает» цвета. Как в цветном телевизоре, когда вам не нравится картинка, вы двигаете ползунок цветности в сторону ее увеличения... Фотоаппарат без помощи человека этого делать не умеет; результат – бледные и не цветные (монохромные) подводные фотографии.

Вы можете проверить на себе способность человеческого мозга адаптировать цвет. Проведем простой эксперимент. Возьмите лист белой бумаги и красный или оранжевый светофильтр. Закройте один глаз, а вторым смотрите на белый лист через фильтр. Через минуту уберите светофильтр – и вы увидите, что бумага на какое-то время приобретет голубой оттенок! Это ваш мозг, зная, что бумага белая, пытался ввести коррекцию, добавляя в видимую картинку голубой цвет…

Кроме поглощения, свет под водой рассеивается. То, что не было поглощено, рассеивается частицами, которые попадаются на пути. Это те же молекулы воды и взвешенные частицы. Именно поэтому мы наблюдаем под водой эффект «сияния»: все предметы, удаленные от нас, находятся как будто в дымке.

Поглощение и рассеивание света и, как следствие, потеря света и цвета под водой – это как раз то, что кардинально отличает подводную фотографию от обычной, «сухопутной». Если вы хотите делать красивые подводные фотографии, вы должны, хотя бы в общих чертах, осознавать «масштаб трагедии», так что, даже если вы не любили в детстве уроки физики, потерпите и постарайтесь усвоить эту нехитрую информацию. Вооружившись знаниями, вы уже никогда не будете наступать на эти грабли: пытаться фотографировать под водой так, как делали это на суше.

Видимые расстояния

Все подводные объекты кажутся нам ближе и больше. Например, вы хотите дотянуться до вашего партнера по погружению, чтобы привлечь его внимание к красивому кораллу. Но рука оказывается слишком короткой. Конечно! Ведь все объекты, которые мы видим через плоское стекло нашей маски, на самом деле находятся примерно на 1/3 дальше, чем нам представляется, другими словами, кажутся нам на 25% ближе и больше, чем на самом деле.

Происходит это из-за рефракции, или преломления света. Луч его, проходя через среду с одной плотностью (воздух) и попадая в среду с большей плотностью (вода), изменяет направление своего движения, то есть преломляется. Угол падения световых лучей меняется приблизительно в 1,34 раза – эту величину еще называют показателем преломления.

При съемке под водой лучи от объекта, попадающие в объектив, проходят границу «вода-стекло-воздух». В случае с плоским иллюминатором бокса преломлением лучей в стекле можно пренебречь и рассматривать только преломление «вода-воздух». Поэтому угол зрения объектива фотоаппарата с плоским иллюминатором под водой уменьшается на эту величину – в 1,34 раза. Например: если на вашей камере стоит объектив с фокусным расстоянием 35 мм, на суше у него будет угол зрения 62 градуса. Под водой, с плоским иллюминатором (портом, как я их буду дальше называть), угол зрения уменьшится до 46 градусов – на суше такой угол зрения у объектива 50 мм.

Изображение

* Все боксы для «компактов» снабжены плоскими иллюминаторами. Так что угол зрения объектива вашей камеры под водой будет меньше, чем на поверхности. Именно поэтому, если вы остановили свой выбор на этом типе камер, при прочих равных условиях надо выбирать аппарат с самым короткофокусным (широкоугольным) объективом.

Кто виноват и что делать?

Итак, теперь мы знаем, «кто виноват». Что же нам теперь делать? Извечный русский вопрос…

Все очень просто: давайте вместе сделаем выводы из полученной информации, и в дальнейшем будем опираться на них на практике.

– Из-за поглощения и рассеяния света под водой мы вынуждены применять объективы с самым большим углом зрения, то есть широкоугольные и сверхширокоугольные. Подводный фотограф всегда «идет к горе», а не наоборот. Если мы собираемся сделать снимок какого-то объекта, то должны подобраться к нему на минимальную дистанцию, чтобы толща воды между ним и объективом была минимальна. Это уменьшит потери света и цвета. А чтобы объект «влез» к нам в кадр, необходимо вооружиться как можно более широкоугольным объективом.

– В подводной фотографии борьба идет не за метры, а за сантиметры! Например, если вы можете приблизиться к объекту еще на 30 см, сделайте это. Вы удивитесь, насколько повысится качество снимка!

– Под водой нельзя приближать объект, используя «зум», как вы привыкли это делать на суше. Если акула плавает в десяти метрах от вас, приближение ее «зумом» приведет к тому, что на фотографии вы увидите бледный, расплывчатый силуэт животного голубовато-белого цвета, начисто лишенный ярких красок и контраста. Вместо использования «зума» мы сами должны приблизиться к объекту на минимальную дистанцию. Но это не значит, что под водой не применяют «зум»-объективы! О технике съемки ими мы поговорим позже.

– Из-за потери цвета нам нужны фотовспышки: с их помощью мы сможем осветить объект на небольшой дистанции. И не только осветить, но и вернуть ему его натуральные краски и цвета.

Ближе, еще ближе!

И в завершение повторю: ближе, ближе и еще раз ближе! Если ваша фотография недостаточно хороша, значит, она сделана со слишком большой дистанции. Это высказывание великого Анри Картье-Брессона. Он никогда не снимал под водой, но как же он прав! Для подводной фотографии это высказывание еще актуальнее…. Я бы написал эти слова на задней стенке бокса, чтобы они всегда были перед глазами подводного фотографа. :-)
источник: http://www.opensea.ru
0

#4 Пользователь офлайн   kos Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 74
  • Регистрация: 05 Май 13

Отправлено 19 Март 2014 - 21:41

Привет! Вот школа фотографии.

Изображение

Хотите фотографировать под водой?

Это не сложно! Все базовые знания и навыки вы можете получить не выезжая из России. Теоретические занятия и практика в бассейне, даст вам необходимые навыки для съемки в открытом водоеме. Занятия проводит опытный подводный фотограф, Алексей Зайцев, автор учебного пособия "Школа подводной фотографии. Практическое руководство для начинающих".
Мы проконсультируем вас, какую фототехнику купить для того что бы начать снимать под водой, и подскажем чего вам не хватает из фототехники для решения специфических задач, например для макро и супер макросъемки.
Мы знаем где и у кого лучше покупать фототехнику и поможем сберечь ваши средства при покупке дорогостоящей подводной фототехники.

Мы предлагаем :
  • Индивидуальные занятия в любой день.
  • От начинающего до профессионала - вы выбираете уровень обучения.
  • Любой возраст, физические способности или инвалидность – ограничений практически нет!
  • Узнайте больше о обучении фотографии здесь...
  • Обучим плавать и нырять, от маски с трубкой до акваланга!
  • От простой мыльницы до зеркальной камеры со сменными объективами.
  • Книгу Алексея Зайцева "Школа подводной фотографии. Практическое руководство для начинающих" (учебное пособие для желающих фотографировать под водой) По вопросу приобретения книги присылайте заявки на seeman@bk.ru
источник: http://www.fotodiver.ru/
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей